¿Qué es el foxtailing en el cannabis? Causas, tipos y cómo actuar

¿Te has fijado en que los cogollos de tu planta están creciendo de forma extraña, con unas torres alargadas que sobresalen del centro del cáliz como si fueran pequeñas espirales o colas? Si es así, es muy probable que estés ante el famoso foxtailing. Tranquilo, no eres el primero ni el último cultivador en encontrarse con este fenómeno, y entenderlo bien puede marcar la diferencia entre una cosecha espectacular y una decepción evitable. En este artículo te lo explicamos todo: qué es, por qué ocurre, cómo identificarlo y, sobre todo, qué hacer al respecto.

Malawi x PCK de ACE Seeds

¿Qué es exactamente el foxtailing?

El término foxtailing (del inglés fox tail, «cola de zorro») hace referencia a un patrón de crecimiento característico en el que los cogollos de cannabis desarrollan prolongaciones en forma de torre o espiga que emergen de los cálices ya formados, en lugar de seguir el engrosamiento compacto habitual. El resultado visual es llamativo: el cogollo parece ramificarse hacia arriba con nuevas formaciones puntiagudas que le dan ese aspecto de «cola de zorro» o incluso de una pequeña piña en miniatura.

Lo importante aquí es entender que el foxtailing no es siempre una mala señal. Todo depende del origen del fenómeno. Hay dos tipos bien diferenciados, y confundirlos puede llevarte a tomar decisiones equivocadas en el cultivo. ¡Vamos a desgranarlos!

Foxtailing genético: cuando la naturaleza manda

Algunas variedades de cannabis producen foxtailing de forma natural, como parte de su expresión genética. Esto ocurre sobre todo en cepas sativas puras o de herencia sativa dominante, especialmente aquellas originarias de zonas tropicales como Tailandia, Camboya, Colombia o Jamaica. Sus cogollos tienen una arquitectura naturalmente más abierta y elongada, diferente a la estructura compacta que asociamos con los híbridos modernos o las índicas.

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En estos casos, el foxtailing genético es completamente normal y esperable. La planta está haciendo exactamente lo que su ADN le pide. No implica ningún problema sanitario ni una pérdida de calidad: los cogollos pueden ser igualmente resinosos, aromáticos y potentes. De hecho, muchas de las variedades más apreciadas por coleccionistas y amantes de los efectos cerebrales y eufóricos presentan este patrón de forma característica.

Si has plantado una variedad landrace sativa o un híbrido con herencia tropical marcada y observas foxtailing desde el inicio de la floración y de manera uniforme en toda la planta, es muy probable que estés ante este caso. Disfrútalo: es parte de la personalidad genética de esa cepa.

Foxtailing por estrés: la señal de alarma del cultivo

El segundo tipo es el que debe preocuparte, porque aparece como respuesta de la planta ante condiciones adversas. Cuando el cannabis sufre un estrés intenso durante la fase de floración, puede desarrollar nuevas formaciones en los cogollos como mecanismo de defensa o adaptación. Este foxtailing inducido por estrés tiene causas concretas que conviene identificar cuanto antes.

Las causas más habituales del foxtailing por estrés

La causa número uno en cultivos indoor es el exceso de calor combinado con una distancia insuficiente entre el foco y los cogollos superiores. Cuando la temperatura en el dosel supera los 28-30 °C de forma mantenida, o cuando el calor radiante de la luminaria impacta directamente sobre los cálices, la planta reacciona generando esas prolongaciones para intentar alejar los nuevos sitios de reproducción del foco de estrés. Si tocas los cogollos superiores y están calientes al tacto, ya tienes tu diagnóstico.

El exceso de intensidad lumínica es otra causa frecuente, especialmente desde la popularización de los LEDs de alta potencia. Una luminaria LED de 600W o más situada demasiado cerca puede provocar estrés lumínico incluso sin generar calor excesivo. Muchos cultivadores, al pasarse a LED, subestiman la intensidad real de estos equipos y colocan la lámpara a distancias pensadas para HPS, con resultados no deseados.

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En tercer lugar encontramos los excesos nutricionales, especialmente el exceso de nitrógeno en plena floración. Una planta sobrealimentada puede mostrar foxtailing como uno de los síntomas de un metabolismo alterado, junto con hojas oscuras, enrollamiento de puntas y otras señales clásicas de toxicidad.

Por último, también pueden desencadenarlo las interrupciones del fotoperíodo: contaminación lumínica durante la noche en cultivo exterior, o algún fallo eléctrico en el temporizador en indoor, que confunda a la planta sobre en qué fase del ciclo se encuentra.

¿Cómo distinguir un tipo de otro?

La pregunta del millón, especialmente si cultivas una variedad desconocida o recién adquirida. Aquí van algunas pistas prácticas:

El foxtailing genético suele aparecer de forma progresiva y uniforme desde el inicio de la floración, afecta a toda la planta por igual, y generalmente no va acompañado de otros síntomas de estrés (hojas quemadas, decoloración, clorosis, enrollamiento). La planta en su conjunto tiene buen aspecto y los cogollos huelen bien.

El foxtailing por estrés, en cambio, suele aparecer de forma más abrupta y localizada, típicamente en los cogollos superiores más expuestos al calor o la luz. Es frecuente que vaya acompañado de otros signos como hojas con puntas quemadas, blanqueamiento (bleaching) en las zonas más cercanas al foco, o un ligero marchitamiento durante las horas de luz. Si ves foxtailing solo arriba y los cogollos bajos siguen con morfología normal, el estrés ambiental es el sospechoso evidente.

¿Afecta el foxtailing a la calidad y a la potencia?

Esta es una de las dudas más habituales entre los cultivadores cuando detectan este fenómeno. La respuesta honesta es: depende del origen.

En el caso genético, la calidad no se ve comprometida en absoluto. Estarás ante cogollos con su potencia y perfil de terpenos intactos, simplemente con una morfología diferente a la que estás acostumbrado/a a ver en los híbridos compactos.

En el caso del foxtailing por estrés, la situación es más delicada. Si el estrés ha sido intenso y prolongado durante la floración, puede haber una reducción en la producción de tricomas en las zonas afectadas, ya que la planta ha destinado energía a generar nuevo tejido en lugar de engrosar los cálices existentes. Además, un calor excesivo durante las últimas semanas puede degradar terpenos de forma acelerada, resultando en un aroma menos pronunciado y complejo en la cosecha final. No es una catástrofe, pero sí una merma real de potencial.

Qué hacer si detectas foxtailing por estrés en tu cultivo

La buena noticia es que si lo detectas a tiempo, puedes actuar y minimizar el daño. Lo primero es identificar y eliminar el factor estresante lo antes posible.

Si el problema es la temperatura, revisa tu sistema de extracción y ventilación, asegúrate de que el aire fresco entra correctamente al espacio de cultivo y considera instalar una sonda de temperatura a la altura del dosel para tener datos reales. En verano, puede ser necesario añadir un climatizador o desplazar el cultivo a una zona más fresca de la casa.

Si el problema es la distancia al foco, sube la luminaria. En general, los LEDs de alta potencia necesitan más distancia de la que muchos fabricantes indican: entre 40 y 60 cm de distancia respecto al dosel suele ser un punto de partida seguro, aunque siempre depende de la potencia real del equipo. Consulta las indicaciones del fabricante y ajusta según la respuesta de tus plantas.

Si sospechas de exceso de nutrientes, reduce la dosis de fertilizante en el siguiente riego y analiza el aspecto general del follaje. Un lavado de sustrato ligero también puede ayudar si el exceso es muy marcado.

Y si el problema es una interrupción lumínica, corrige la fuente de luz externa (sellando rendijas, revisando el temporizador) y monitoriza la respuesta de la planta en los días siguientes.

¿Se puede cosechar un cogollo con foxtailing?

¡Por supuesto! El foxtailing, en ninguno de sus dos tipos, inutiliza la cosecha. Los cogollos son perfectamente aprovechables. Eso sí, ten en cuenta que los nuevos cálices formados durante el foxtailing por estrés pueden estar en un estado de maduración diferente al resto del cogollo: mientras el núcleo original lleva semanas madurando, estas prolongaciones recientes pueden tener tricomas más inmaduros, todavía transparentes o lechosos.

A la hora de determinar el punto óptimo de cosecha, no te guíes únicamente por el aspecto externo del foxtail. Usa tu lupa o microscopio de mano y observa los tricomas en distintas zonas del cogollo, priorizando los del cuerpo central. Ese será tu indicador más fiable de maduración real.

Foxtailing y cultivo exterior: ¿puede ocurrir también al aire libre?

Sí, aunque es menos frecuente. En exterior, el foxtailing genético puede aparecer igualmente en variedades sativas de ciclo largo. El foxtailing por estrés es más raro bajo el sol natural, ya que las plantas tienen más espacio para termorregularse y el calor solar no concentra su intensidad como lo hace una lámpara a pocos centímetros del cogollo. No obstante, en zonas con veranos muy calurosos o ante olas de calor extremas, algunas plantas pueden mostrar síntomas similares en los cogollos más expuestos y menos protegidos por el follaje.

Si cultivas en terraza o en zonas con temperatura elevada durante la segunda mitad del verano, puede ser una buena idea optar por variedades con genética resistente al calor o aprovechar las variedades fast o de floración automática que te permiten adelantar la cosecha y esquivar los picos de temperatura otoñal.

Poda apical en cannabis: guía completa para multiplicar tu cosecha

Si llevas un tiempo cultivando cannabis, seguro que has oído hablar de la poda apical. Y si acabas de empezar, te aseguramos que esta técnica se convertirá en una de tus mejores aliadas. Bien aplicada, permite modificar la estructura de la planta, mejorar el aprovechamiento de la luz y aumentar la producción final de forma notable. Mal ejecutada o realizada en un momento inadecuado, puede frenar el crecimiento, generar estrés innecesario o incluso arruinar una cosecha.

La poda apical consiste en eliminar el brote principal de la planta

Desde una perspectiva agronómica, la poda apical no es más que una intervención controlada sobre el sistema de crecimiento de la planta, basada en principios fisiológicos bien conocidos. Entender qué ocurre dentro de tu planta de cannabis cuando se corta su ápice principal es la clave para usar esta técnica con criterio y obtener resultados consistentes.

¿Qué es la poda apical?

La poda apical consiste en eliminar el brote terminal o punta de crecimiento principal de la planta de cannabis. Este brote apical es el responsable del crecimiento vertical dominante, ya que produce altas concentraciones de auxinas, unas hormonas vegetales que inhiben el desarrollo de las ramas laterales.

Al cortar este punto de crecimiento, se rompe lo que se conoce como dominancia apical y la planta redistribuye sus recursos hormonales, favoreciendo el desarrollo de dos o más brotes secundarios. El resultado es una planta más baja, más ancha y con una estructura mucho más ramificada, lo que se traduce en más puntas florales y, por tanto, más cogollos.

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En la naturaleza, este tipo de daños puede producirse por el viento, animales o factores climáticos como el granizo. El cannabis, como planta anual muy vigorosa, está perfectamente adaptada a responder a estas agresiones con un crecimiento compensatorio. Así que, en cierto modo, con la poda apical simplemente estamos imitando a la naturaleza para que trabaje a nuestro favor.

¿Cuándo es el momento ideal para realizar la poda apical?

El timing lo es todo en esta técnica. El momento ideal para realizarla es durante la fase de crecimiento vegetativo, cuando la planta tiene entre 4 y 6 nudos bien formados. En este punto, el sistema radicular ya está suficientemente desarrollado para soportar el estrés y la respuesta al corte suele ser rápida y vigorosa.

En cultivo interior, lo habitual es realizar la poda entre la tercera y quinta semana de crecimiento, dependiendo de la velocidad de desarrollo de la variedad. En cultivo exterior, el calendario depende del clima y de la fecha de germinación, pero suele realizarse también a partir del cuarto nudo. En ambos casos, la regla de oro es la misma: espera a que tu planta tenga al menos 4 nudos y un aspecto saludable antes de meter la tijera.

Cómo realizar correctamente la poda apical paso a paso

La técnica es sencilla, pero conviene ejecutarla con precisión para evitar problemas. Aquí te explicamos cómo hacerlo bien:

1. Prepara tus herramientas: utiliza una tijera de poda bien afilada y desinfectada. Puedes limpiar las cuchillas con alcohol isopropílico o con una solución de lejía diluida. Este simple gesto reduce enormemente el riesgo de infecciones.

2. Localiza el punto de corte: identifica el brote apical, es decir, la punta de crecimiento principal de tu planta. El corte se realiza justo por encima de un nudo, eliminando la punta de crecimiento de forma limpia.

3. Realiza un corte limpio y preciso: no arranques el brote con los dedos, ya que los desgarros tardan más en cicatrizar y son más propensos a infecciones. Un corte limpio con tijera favorece una recuperación mucho más rápida.

4. Cuidados post-poda: tras la poda, mantén unas condiciones ambientales estables (especialmente en interior) y evita trasplantes o fertilizaciones agresivas durante unos días. Es muy recomendable pulverizar con un fungicida, como por ejemplo cobre, para proteger la herida del corte frente a posibles patógenos.

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¿Qué le sucede a la planta después de la poda?

Desde el punto de vista fisiológico, la poda apical provoca una reducción brusca de auxinas en el ápice y un aumento relativo de citoquininas en las yemas laterales. Este cambio hormonal es el encargado de activar el crecimiento de los brotes secundarios que antes permanecían inhibidos.

Durante los primeros días tras la poda, es normal que tu planta muestre una ligera ralentización del crecimiento. No te alarmes: forma parte del proceso de redistribución de energía. Si la planta está sana y bien alimentada, en pocos días observarás un crecimiento más vigoroso de las ramas laterales, que tenderán a competir entre sí para convertirse en nuevos ápices dominantes.

Además, la poda apical suele estimular el engrosamiento del tallo principal y de las ramas, lo que mejora la capacidad de transporte de agua y nutrientes. A medio plazo, esto se traduce en plantas más robustas y capaces de soportar flores más pesadas. ¡Y eso es exactamente lo que queremos!

Es normal que en el momento del corte, la planta supure savia.

El objetivo principal de la poda apical es controlar la forma y el tamaño de la planta, adaptándola a las necesidades de tu espacio de cultivo. En cultivo interior, donde la altura suele ser limitada, esta técnica permite evitar plantas demasiado altas que terminen quemándose con el foco y, sobre todo, mejorar la distribución de la luz artificial para que llegue a más puntos de la planta.

En cultivo exterior, la poda apical se utiliza para obtener plantas más discretas, menos visibles y con una estructura más abierta, capaz de aprovechar mejor la luz solar a lo largo del día. Si cultivas en un balcón o terraza, esta técnica puede ser tu gran aliada para mantener un perfil bajo.

Otro objetivo muy importante es aumentar el número de puntas florales productivas. Al dividir el crecimiento principal en varias ramas dominantes, obtendrás más cogollos de tamaño medio y homogéneo en lugar de una sola cola central grande y varias ramas secundarias poco desarrolladas. El resultado: una cosecha más abundante y uniforme.

Ventajas de la poda apical en cannabis

Una de las principales ventajas de la poda apical es el aumento potencial de la producción final, siempre que se combine con una buena genética, un entorno adecuado y una nutrición equilibrada. No es una técnica milagrosa, pero sí una herramienta que marca diferencias cuando se aplica correctamente.

También permite un mayor control del dosel vegetal, facilitando técnicas complementarias como el entutorado, el SCROG (Screen of Green) o el LST (Low Stress Training). La mejora en la penetración lumínica reduce zonas sombrías y favorece un desarrollo más homogéneo de las flores, algo que se nota especialmente a la hora de cosechar.

Técnica de cultivo LST o Low Stress Training

Desde el punto de vista sanitario, una planta más abierta y aireada presenta menor riesgo de problemas fúngicos, especialmente en climas húmedos o en fases avanzadas de floración. Mejor ventilación significa menos probabilidades de encontrarte con el temido botrytis o moho gris arruinando tus cogollos.

Inconvenientes y riesgos de la poda apical

Como toda técnica de cultivo, la poda apical no está exenta de riesgos. El principal es el estrés que se genera si se realiza sobre plantas débiles, mal alimentadas o en condiciones ambientales inadecuadas. Una planta estresada responderá peor y su recuperación será más lenta.

Un error común en cultivadores noveles es podar demasiado pronto o demasiado tarde. Si se hace en plántulas muy jóvenes, con apenas un par de nudos, la planta puede quedar completamente frenada durante semanas. Si se hace justo antes de la floración o cuando ya ha comenzado el estiramiento, no tendrá tiempo suficiente para reorganizar su estructura y la producción puede verse seriamente reducida.

Otro riesgo importante es realizar cortes imprecisos o con herramientas sucias, lo que puede abrir la puerta a infecciones por hongos o bacterias. Recuerda: unas tijeras limpias y un corte claro marcan una gran diferencia entre el éxito y un problema fitosanitario.

Diferencias entre cultivo interior y exterior

En interior, la poda apical es casi una herramienta de control obligatoria en muchas configuraciones. La limitación de altura y la naturaleza de la luz artificial hacen que una estructura baja y ramificada sea mucho más eficiente a la hora de aprovechar cada vatio de tu luminaria. Si cultivas en armarios o espacios reducidos, la poda apical te permitirá sacar el máximo rendimiento de tu espacio.

Semillas de marihuana para cultivar en interior

En exterior, la poda es más opcional y estratégica. Permite controlar la visibilidad de las plantas, mejorar la resistencia al viento y distribuir mejor el peso de las flores para evitar roturas de ramas. Eso sí, hay que tener en cuenta que en exterior la planta dispone de más espacio y recursos naturales, por lo que la recuperación tras la poda suele ser más rápida y generosa.

Cultivo exterior para novatos: 10 trucos para empezar con buen pie

Relación con otras técnicas de poda y entrenamiento

La poda apical es la base de técnicas más avanzadas como el FIM (Fuck, I Missed!), el main-lining o el manifold. Todas ellas parten del mismo principio: romper la dominancia apical para redistribuir el crecimiento de forma controlada. Si dominas la poda apical, dar el salto a estas técnicas te resultará mucho más sencillo.

Combinada con técnicas de bajo estrés como el LST, permite moldear la planta de forma muy precisa sin comprometer su salud. Muchos cultivadores experimentados aplican una o dos podas apicales y luego guían las ramas con LST para crear un dosel uniforme que aprovecha al máximo la luz disponible. ¡Los resultados pueden ser realmente espectaculares!

¿Es recomendable la poda apical en autoflorecientes?

Este es un tema que genera mucho debate, pero la respuesta general es clara: en variedades autoflorecientes, la poda apical no es recomendable. Al tener un ciclo de vida corto y no depender del fotoperiodo para iniciar la floración, cualquier estrés significativo reduce el tiempo de recuperación disponible y, en consecuencia, la producción final puede verse seriamente mermada.

La mayoría de cultivadores experimentados prefieren evitar la poda apical en autos y optar por técnicas de entrenamiento suave, como el doblado o LST, especialmente en caso de genéticas muy vigorosas que necesiten cierto control. De esta forma, se consigue moldear la estructura sin generar el estrés que supone un corte.

Errores comunes en la poda apical que debes evitar

Aunque la poda apical es una técnica relativamente sencilla, existen errores frecuentes que pueden comprometer el desarrollo de tu planta, especialmente si estás empezando. Conocerlos es el primer paso para evitarlos y ganar confianza en el manejo de tu cultivo.

• Podar plantas demasiado jóvenes: uno de los fallos más habituales. Si tu planta tiene pocos nudos y un sistema radicular aún poco desarrollado, el estrés generado puede frenar el crecimiento durante semanas. Igualmente problemático es podar plantas que ya están debilitadas por carencias nutricionales, exceso de riego o plagas activas. Si tu planta no está en plena forma, no es momento de podar.

• Podar demasiado tarde: cuando la planta está a punto de entrar en floración o ya ha iniciado el estiramiento previo, la poda apical pierde toda su eficacia. Al no disponer de tiempo suficiente para reorganizar su estructura, la respuesta será pobre y la producción se resentirá.

• Usar herramientas sin desinfectar o poco afiladas: cortes imprecisos o desgarros en el tallo dificultan la cicatrización y aumentan la probabilidad de infecciones por hongos o bacterias. Unas tijeras limpias y bien afiladas son tu mejor seguro.

• Estresar la planta justo después de la poda: muchos cultivadores cometen el error de aplicar fertilizaciones fuertes o realizar trasplantes justo después de podar. Lo más recomendable es dejar que la planta se recupere unos días en condiciones estables antes de someterla a nuevos estímulos. Paciencia: tu planta te lo agradecerá con creces.

Recuerda que la legislación sobre el cultivo de cannabis varía según el país y la región. Es tu responsabilidad informarte sobre la normativa vigente en tu zona antes de iniciar cualquier actividad de cultivo.

Como ves, la poda apical es una técnica sencilla pero poderosa que, bien aplicada, puede marcar un antes y un después en la calidad y cantidad de tus cosechas. Ahora que conoces todos los detalles, solo te queda practicar y observar cómo responden tus plantas. ¡Feliz cosecha!

Distinguir la marihuana macho y hembra

Cómo diferenciar machos y hembras en el cultivo de marihuana

La planta de marihuana (cannabis sativa sp.) es una planta dioica o unisexual, lo que significa que produce flores masculinas y femeninas en plantas diferentes. No obstante, también puede producir plantas que presenten ambos sexos en el mismo individuo, plantas a las que denominamos hermafroditas o monoicas. Como norma general, a las plantas que producen flores masculinas les llamamos plantas macho, mientras que a las que producen flores femeninas las llamamos plantas hembra.

Las plantas de cannabis macho florecen ofreciéndonos unos racimos de campanitas agrupadas en panículas, que cuelgan hacia abajo y que acaban abriéndose y soltando el polen, que transportado a través del viento polinizará a las plantas hembra y dará lugar a la formación de semillas en ésta. Por su parte, las plantas de cannabis hembra nos ofrecen unos cálices en forma de lágrima de donde salen dos pelitos, normalmente blancos y denominados pistilos, que se agrupan formando lo que solemos llamar cogollos. En el artículo de hoy vamos a enseñaros a diferenciarlas correctamente para evitar sorpresas desagradables en vuestro cultivo.

Al iniciar la floración las plantas de cannabis hembra producen pistilos de color blanquecino (Foto: Esteban Lopez)

Plantas de cannabis macho y hembra

Con la irrupción en el mercado de las semillas feminizadas, hace ya más de dos décadas, muchos cultivadores pudieron olvidarse de tener que identificar y retirar los machos en sus cultivos de cannabis. Hasta entonces, todas las semillas de marihuana eran lo que hoy denominamos regulares, es decir, semillas de las que podían salir tanto plantas hembra como plantas macho. Sin embargo, en la inmensa mayoría de casos un cultivador no necesita machos para nada, de hecho los quiere lo más lejos posible de su cultivo para evitar que éstos polinicen a sus hembras y llenen sus preciados cogollos de semillas, algo que ningún autocultivador quiere a no ser que su intención sea precisamente esa, producir semillas.

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Por este motivo, los machos deben retirarse y eliminarse en cuanto son identificados, pues es la única manera de asegurar una auténtica cosecha «sinsemilla», dicho de otro modo, cogollos 100% libres de semillas en su interior y que ofrecen todo su potencial en cuanto a cannabinoides y terpenos. Para ello, deberemos prestar especial atención en cuanto veamos los primeros signos de floración en las plantas, o al cambiar el fotoperiodo a floración en el caso de cultivo en interior. Veamos con detalle cuándo y cómo identificar a los machos.

Las inflorescencias de cannabis masculinas están formadas por racimos de pequeñas flores con forma de pelotas de rugby (Foto: Daniel Barrientos)

¿Cuándo se puede diferenciar la marihuana macho de la hembra?

Detección precoz del sexo del cannabis

Por lo general, la planta del cannabis empieza a florecer cuando se prolonga el fotoperiodo nocturno (las noches se hacen largas), lo cual le sirve de señal para entrar en floración y marcar de manera clara y definitiva su sexualidad. En realidad, las plantas llegan a su estado de maduración sexual pasadas entre seis y ocho semanas después de la germinación de las semillas, sin necesidad de ningún cambio en el fotoperiodo. Es precisamente este hecho el que nos puede ayudar a conocer el sexo de nuestras plantas sin tener que recurrir a esquejar o realizar cambios de fotoperiodo que podrían estresar a nuestras jóvenes plántulas.

Como hemos dicho anteriormente, al cumplir los dos meses desde la germinación (o lo que es lo mismo, al llegar al quinto o sexto estadio de hojas) las plantas llegan al estado de «maduras sexualmente», lo que significa que seguramente ya hayan mostrado su sexo y, excepto en algunos casos de hermafroditismo posterior inducido por estrés, éste va a ser el sexo que mantendrá durante toda su vida. Es justo en este momento cuando podremos sexar nuestras plantas. Como veréis, esta es una técnica que se va perfeccionando cuanto más la usamos y puede llevarnos a poder diagnosticar el sexo de nuestras plantas de marihuana desde una etapa muy precoz.

Detección precoz de una planta de cannabis macho

Detección del sexo del cannabis en floración

Sin embargo, puede darse el caso de que no podamos distinguir el sexo de nuestras plantas hasta iniciado el periodo de floración, momento en el que no podemos descuidarnos y deberemos estudiar las plantas a diario para identificar su sexo cuanto antes. Normalmente, al empezar la floración, uno de los primeros signos de que la planta ha detectado periodos nocturnos más largos y que va a empezar a producir flores es la pérdida de simetria en sus nudos, que dejan de crecer uno frente al otro para comenzar a crecer de manera alterna; la planta prepara su estructura para formar las largas colas de cogollos que tanto nos gustan.

Probablemente, el segundo síntoma de floración sea la aparición de las primeras preflores, que podemos encontrar donde nacen los brotes desde el tallo principal. Éste es el momento en el que no podemos fallar y debemos identificar y eliminar los machos sin errores. Como sucede con la anterior técnica, el ojo entrenado sabrá identificar el sexo de una planta mucho antes que el del novato, aunque no debéis sufrir; da tiempo de sobra entre el momento de identificar los machos y el momento en que éstos polinizarán a nuestras plantas para retirarlos sin riesgos.

Los pistilos de las hembras en floración pueden adquirir bellas tonalidades (Foto:Thiago Patriota)

Es interesante estudiar bien toda la planta, no sólo la parte superior, así como hacer una segunda – incluso una tercera – «peinada» en busca de machos cada 2-3 días durante las primeras 2-3 semanas de floración. Ello nos evitará sorpresas y nos permitirá a su vez identificar posibles ejemplares hermafroditas, los más difíciles de detectar pues es posible que sólo produzcan unas pocas flores macho en una de sus ramas.

Sexar marihuana a partir de esquejes

En cultivos de exterior, especialmente en aquellos donde se tiene pensado utilizar un número reducido de plantas pero de gran tamaño, sexar las plantas de manera precoz puede suponer una gran ventaja en términos de ahorro de espacio y recursos. Una muy buena opción, y totalmente viable debido al prolongado periodo de crecimiento del que goza el cannabis cuando es germinado en primavera, es sacar un esqueje de cada una de nuestras plantas (pueden ser dos o tres para asegurarnos), enraizarlos en un armario de cultivo y dejarlos con un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad en cuanto hayan enraizado, la cual cosa hará que se pongan a florecer y nos revelen su sexo, que, por supuesto, será el mismo que el de la planta madre original que tenemos en el jardín exterior.

Cómo hacer esquejes de marihuana

Imaginad que hemos plantado nuestras semillas a principios del mes de Marzo. Podemos sacar clones a principios de Abril, ponerlos a florecer en interior (o en exterior con privación de luz) y saber el sexo de todas nuestras plantas de exterior antes de que empiece Mayo. Genial, ¿no os parece?

Lo que no aconsejamos de ninguna forma es pasar las plantas madre durante unas semanas a 12h. luz/12h. de oscuridad y luego volverlas a pasar a 18 h.de luz /y 6h de oscuridad, o lo que es lo mismo, forzar su floración para posteriormente y cuando ya sabemos el sexo, forzar su revegetación o vuelta al estado vegetativo. Esto provocará cambios hormonales importantisimos en el interior de la planta y es una forma fácil de inducir a nuestras plantas al estrés, lo que puede llevar a la posible aparición de plantas hermafroditas.

Planta de cannabis macho iniciando su floración

Hasta aquí nuestro artículo sobre cómo identificar las plantas macho y hembra de cannabis, esperamos que a partir de ahora os sea mucho más fácil poder distinguir el sexo de vuestras plantas, lo que os evitará problemas y decepciones en un futuro. Como siempre, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, trucos y preguntas, las responderemos encantados.

Felices cosechas!