Cultivo de marihuana en armarios de cultivo

Como cultivar marihuana en armarios de cultivo interior

En ese artículo vamos a ver algunos de los principales aspectos a tener en cuenta al cultivar cannabis en armarios de cultivo. Gracias a su enorme polivalencia – pues pueden encontrarse armarios de cultivo de casi todas las dimensiones imaginables – estos espacios de cultivo han representado una auténtica revolución para el cultivador doméstico, quien gracias a ellos tiene mucho más fácil poder dedicar un pequeño espacio de su vivienda a autoabastecerse de cannabis.

Plantas de cannabis creciendo en un armario de cultivo

Iluminación del cultivo

La iluminación del espacio de cultivo interior es crucial para conseguir buenos resultados. De nada sirve el resto del montaje si no utilizamos luces del tipo y potencia adecuados para nuestro armario. Además, es conveniente fijar el número de horas diarias de luz y oscuridad (fotoperiodo) para marcar así el ritmo de las plantas, es decir, para hacer que crezcan o florezcan. Veamos algunos puntos importantes:

• Existen muchos tipos de lámparas de cultivo aptas para el cannabis: CFL, equipos LED, bombillas HPS y HM, fluorescentes o los nuevos equipos CMH.

• Los focos deben situarse a 50/60 cms de las plantas (con lámparas de sodio de 600 watios) o a 35/40 cms (con lámparas de sodio de 400 watios) y han de irse subiendo conforme la planta vaya creciendo, manteniendo siempre esta distancia con las puntas de las plantas.

• Durante el periodo de crecimiento las plantas de marihuana necesitan 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad. Esta fase debe prolongarse durante dos semanas o hasta que las plantas midan aproximadamente 25 cm. Para esta fase suelen usarse bombillas CFL, fluorescentes, LEDs o equipos de halogenuros metálicos (HM).

• Durante la floración las plantas de marihuana necesitan 12 horas de luz y 12 h de oscuridad (es muy importante que sea oscuridad absoluta). La duración de la floración es muy variable y puede ir de 50 a 70 días o incluso más dependiendo de la variedad. Normalmente, se usan lámparas de vapor de sodio (HPS), kits de iluminación LEC CMH o LEDs, especialmente en verano ya que producen mucho menos calor que los dos primeros.

El cannabis crece muy bien con paneles LED

Ventilación de las plantas de marihuana

Una vez escogido el tipo de iluminación, es el momento de adquirir un sistema de ventilación y renovación de aire. A parte de sacar el aire viciado de dentro del armario y meter aire fresco, gracias al extractor podemos también instalar un filtro de carbono y librarnos así del intenso olor de las plantas de cannabis.

• El extractor debe de estar siempre enchufado mientras la luz esté encendida. Durante la fase de oscuridad se puede conectar 15 minutos cada hora, y en las últimas semanas de floración se debería de aumentar a 15 minutos cada media hora. En el caso de que  la humedad supere el 70 % lo dejaríamos conectado durante las 24 horas. Esto, por supuesto, dependerá de la temperatura y la humedad en el cultivo, así que deberemos ajustar los temporizadores para la extracción en función de estos valores.

• En caso necesario (exceso de calor) puede usarse un extractor como intractor, metiendo aire fresco en el armario de cultivo. Debe tenerse en cuenta que sea siempre de menor capacidad que el aparato que saca el aire; de esta forma se conserva la presión negativa dentro del espacio de cultivo.

•  Si quereis ahorraros complicaciones y poder conectar y desconectar la extracción automáticamente siempre que sea necesario (según los valores que fijemos previamente), sin duda los sistemas de control de clima os ayudarán en gran medida.

• Un pequeño ventilador removiendo el aire dentro del armario de cultivo evitará que se formen bolsas de aire caliente o frío, además de reforzar los tallos de las plantas.

Temperatura y humedad en el armario

Como ya hemos visto, temperatura y humedad son valores clave para un correcto desarrollo de las plantas. Debemos monitorizar ambos valores a diario a ser posible, evitando fluctuaciones demasiado pronunciadas.

• La temperatura del armario no debería de superar los 31ºC de temperatura máxima, ni bajar de los 17ºC de temperatura mínima. Aunque la temperatura ideal en el cultivo se situa ente los 20 y 28ºC.

• La higrometría (humedad relativa del aire) no debería de superar el 75% de máxima ni bajar del 30%. La higrometría ideal seria de entre el 40 y el 60 %. En momentos puntuales la humedad podria llegar a superar el 80 %, lo que puede traer problemas de hongos especialmente durante la flroación. El termohigrómetro es pues muy necesario para controlar el ambiente de nuestro cultivo.

• En caso necesario, pueden instalarse aparatos como aires acondicionados, calentadores, deshumificadores, humidificadores, etc. para conseguir el ambiente ideal. Muchos de ellos pueden conectarse a los ya mencionados sistemas de control de clima.

Enraizar y arrancar esquejes requiere alta humedad y temperatura

Riego y abonado de la marihuana

Una vez tenemos todo listo, armario, equipo de iluminación y sistema de ventilación, ya podemos empezar a cultivar! Sólo nos falta escoger una variedad de marihuana y determinar cómo vamos a alimentarla. Tenéis muchos medios de cultivo a vuestra disposición, desde tierra a sistemas hidropónicos, pasando por supuesto por la fibra de coco. Dependiendo del sustrato elegido utilizaréis un tipo de fertilizante u otro. Algunos aspectos generales a tener en cuenta son:

• Las plántulas y esquejes de marihuana necesitan un riego abundante una vez realizado el trasplante. Esperaremos a que el sustrato haya perdido casi toda la humedad para volver a regar.

• Al empezar la floración aumentaremos la cantidad de riego. A medida que pasen las semanas y que las plantas desarrollen flores, sus necesidades hídricas aumentarán.

• Durante las dos últimas semanas de floración volveremos a reducir el riego, que se efectuará sólo con agua y sin ningún fertilizante.

• Antes de cada riego tocaremos la tierra de las macetas. En caso que la tierra continúe  húmeda esperaremos a regar al día siguiente.

• Estas indicaciones son solo una referencia para ayudar a encontrar el punto óptimo de riego, que variará dependiendo de factores como la temperatura y humedad, el estado de las plantas, el tamaño de la maceta, etc.

• En cultivos en tierra, los abonados serán cada dos riegos, es decir, una vez regaremos con agua sola y a la siguiente con agua y abono. En caso de fibra de coco o sistemas hidropónicos, fertilizaremos en cada riego (pH 5,5-6).

• Las abonados se efectuaran siguiendo las dosis  y tablas de aplicación recomendadas por el fabricante y partiendo de un agua con una EC aproximada de 0,4.

Plantas de cannabis en plena floración

Tratamientos fitosanitarios para el cannabis

Por último, y para evitar las molestas plagas y enfermedades, es conveniente un programa de prevención que incluya todo lo necesario para librarnos de los ataques más comunes en cultivos de cannabis de interior.

• Es conveniente efectuar un tratamiento fitosanitario para marihuana que comprenda insecticidas y un fungicida. El primer tratamiento lo haríamos a la semana de tener las plantas en el armario y el segundo a la semana de entrar en floración.

• Prevención e higiene son claves para no tener problemas de plagas.

• Tened en cuenta que los insectos desarrollan resistencia a los compuestos utilizados para erradicarlos, por lo que es conveniente usar varios insecticidas distintos en aplicaciones alternas.

• Existen también trampas atrapainsectos, así como depredadores naturales que combaten las plagas más comunes.

Esperamos que esta breve guía os ayude a dar vuestros primeros pasos en el apasionante mundo del cultivo interior de cannabis en armarios de cultivo. No dudéis en dejarnos vuestras dudas o comentarios, estaremos encantados de responderlos!

Felices cosechas!

Como conservar plantas madre de marihuana

A todos nos ha pasado alguna vez que plantamos unas semillas y nos sale una marihuana irrepetible, un ejemplar que destaca por encima de cualquier otra que hayamos cultivado anteriormente y que nos gustaría poder mantener de alguna manera y volver a cultivar en un futuro.

Además de evidente ahorro en semillas, cultivar clones o esquejes nos da la oportunidad de disfrutar siempre del mismo sabor e idéntico efecto, pues estaremos trabajando siempre con la misma genética. En este artículo os contamos cómo mantener plantas madre para tener un abastecimiento de clones seguro y fiable.

Sala de madres y esquejes de Philosopher Seeds

¿Hay copias de seguridad de la marihuana?

La respuesta es sí, los clones o esquejes de cannabis. Si no hiciste un clon antes de poner a florecer tus plantas, entrarás a formar parte de los que cuentan batallitas acerca de las variedades que plantaron si eran clavadas o mejores que las originales y que lo que ahora corre por ahí no son más que burdas imitaciones.

Si por el contrario, hemos clonado nuestra planta de cannabis y hemos guardado un clon, tendremos una nueva joya genética en nuestra colección y podremos disfrutar y hacer disfrutar de ella durante años e incluso décadas.

Vamos a intentar contar cuales son los puntos más importantes a tener en cuenta para poder conservar nuestras propias plantas madre en lugares como armarios de cultivo.

Requisitos para nuestro espacio de crecimiento de plantas madre

Para hacer crecer nuestras plantas madre necesitamos:

• Un espacio de cultivo que en este caso no tiene que ser excesivamente grande, sería suficiente un pequeño armario de cultivo de 80 x 80 cms o incluso un armario empotrado. Aunque con el tiempo, si queremos acumular mucha variedad genética deberemos preveer una ampliación

• Una lámpara de un mínimo de 100W de espectro azul, se recomiendan especialmente las bombillas bajo consumo, disponibles en distintos watios y con una emisión de calor prácticamente nula, o los tubos fluorescentes tradicionales. Los kits de iluminación LEC CMH funcionan de maravilla también

• Un extractor de entre 100 y 200 m3/hora para facilitar la renovación del aire (dependerá del volumen del espacio de cultivo)

• Un temporizador para temporizar el foco (en caso necesario puede hacerse lo mismo con la extracción de aire)

• Un termohigrometro para conocer la temperatura y la humedad

• Un pequeño ventilador para facilitar la circulación del aire

Clones de plantas madre enraizando

Como conseguir plantas madre de marihuana

En primer lugar se trata de conseguir un esqueje de una planta madre seleccionada. Es la forma más sencilla de comenzar, ya que tenemos hecho el trabajo de selección genética. En este caso lo único que debemos hacer es plantar los esquejes en una maceta de más o menos 3,5L de capacidad y les damos un ciclo lumínico de 18 horas de luz y 6 de oscuridad, lo que impedirá que las plantas entren en floración y podamos sacar esquejes de ella continuamente.

Plantamos semillas para seleccionar una planta madre. Es la forma más larga de conseguirlo, pero al mismo tiempo la que da más satisfacción personal ya que con ello contribuyes a enriquecer el abanico genético del cannabis en nuestro país.

Para hacer una correcta selección genética deberíamos partir de unas semillas cannabis regulares ya que las semillas feminizadas suelen presentar mayor homogeneidad entre los individuos, por lo que es más difícil encontrar esa planta especial que andamos buscando.

[productes tipus=»fitxa» cerca=»propagación»]

Una vez hemos germinado las semillas, las trasplantaremos y las pasaremos al armario de cultivo y las someteremos a un régimen lumínico de 18h de luz y 6h de oscuridad. Pasadas de cuatro a seis semanas procederemos a marcar y sexar las plantas de marihuana y haremos tres clones de cada una de ellas. Pasaremos las plantas de semilla, a floración y nos quedaremos con las réplicas en nuestro espacio de crecimiento. En cuanto definan el sexo nos desharemos de los machos.

Una vez las plantas se corten será el momento de valorar con cual de las plantas nos quedamos, miraremos a qué número corresponde la escojida y guardaremos los esquejes correspondientes a la planta madre seleccionada, nos desharemos de los clones restantes  regalándoos a algún amigo que se haga responsable de ellos si son de buena calidad o tirándolos si no alcanzan unos mínimos de rigor.

Nutrición de las plantas madre

Las plantas madre, por estar siempre en fase de crecimiento, deben ser abonadas con abonos ricos en nitrógeno al que añadiremos otro rico en microelementos para evitar la aparición de carencias, es también muy recomendable el uso frecuente de enzimas. No debemos olvidar el abonado foliar que en combinación con los extractos de algas (Hemplex) sirven de gran ayuda a las plantas.

El cultivo de plantas madre te permite clonarlas cuando quieras

Tratamientos fito sanitarios en plantas madre

Debido a que la planta madre pasa mucho tiempo en nuestros cultivos es también más fácil que pueda ser víctima de plagas y enfermedades, es por ello que se recomienda un calendario de tratamientos fitosanitarios que conste de un insecticida (aceite de neem o expelex) y un fungicida (propolis o ospo) para aplicarlo quincenalmente.

Debido a los cortes y heridas que sufren las plantas después de una poda para esquejado, es muy recomendable un tratamiento con propóleo (Propolis) vía foliar, que ayudará a cicatrizar las heridas y evitará la infección de hongos o bacterias.

Abonos y aditivos para plantas madre de marihuana

Poda de las plantas madre

Tenemos que intentar que las plantas madre no se hagan demasiado altas ya que si no lo hacemos, en poco tiempo deberemos de renovarlas porque nos habrán crecido demasiado. Para ello, deberemos podar la planta muy a menudo, incluso aunque no necesitemos esquejes. Para conseguir este objetivo cortaremos las puntas de la planta dejando siempre dos yemas de brotación en el nudo por encima del que cortemos.

De esta forma, al volver a crecer la planta producirá dos brotes en vez de uno, por lo que cada vez conseguiremos mayor número de clones en menos tiempo. Además, perdiodicamente podemos realizar también una poda de raíces; para ello, retiramos la maceta y cortamos los 2cm de cada lado del bloque de tierra que contiene el cepellón. A continuación volvemos a presentar el cepellón en la maceta y rellenamos los huecos con tierra nueva.

No dudéis en dejar aquí vuestras dudas y comentarios, estaremos encantados de responderos!

Felices cultivos!

Germinar semillas de marihuana para cultivos hidropónicos y aeropónicos

La germinación de semillas de marihuana para cultivo hidropónico y aeropónico tiene algunas particularidades que hay que tener en cuenta. Lo más importante será llevar a cabo la germinación en algun sustrato inerte, preferentemente en tacos de lana de roca o algún material similar que no pueda desprender residuos.

Hemos de tener en cuenta que cuando queremos realizar un cultivo en hidro/aero a partir de semillas es totalmente desaconsejable su germinación en tierra, jiffys, coco… ya que llenaremos de «suciedad» el sistema, debido a esto podremos obturar también goteros y seguramente aparecerán más problemas… por ello, lo más limpio y recomendable es germinar o trasplantar nuestras semillas o esquejes directamente a un sitema hidro o comenzar con ellas en lana de roca.

Nunca deben de germinarse en tierra, ya que la materia orgánica al estar en contacto directo y continuo con la humedad provocaria enfermedades de origen criptogámico como por ejemplo la botrytis, que es el pudrimiento de la raiz y de la base del tallo de las pequeñas plántulas de marihuana.

Germinar semillas de cannabis es un proceso fácil si se siguen unos sencillos pasos

Proceso de germinación de la marihuana

Al contrario de la creencia popular, los sistemas hidropónicos no son para nada complicados de llevar a cabo, por lo que cualquier persona que quiera iniciarse no tendrá muchos más problemas que con el método «tradicional». Los sistemas hidropónicos como Wilma cuentan con bastantes ventajas como: mayor limpieza en el area del cultivo, no sufrir de lumbalgia porque se acabó el transportar sacos de sustrato y la rapidez de desarrollo de las plantas creciendo en menos tiempo y en ocasiones incluso finalizan su floración hasta 10 días antes.

Cuando nos disponemos a germinar semillas de marihuana para autoconsumo nuestra experiencia nos dice que la mejor manera de hacerlo es dentro de un plato o tupper entre servilletas de papel húmedas (nunca encharcadas) a una temperatura de 21 a 23º, de esta forma las semillas tienen sus parámetros para la germinación controlados (humedad adecuada y temperatura ideal). En aproximadamente 48 horas las semillas mostrarán su raíz, que una vez alcance de los 0,5-1 cm podremos pasar al siguiente paso: el trasplante.

Recordemos que plantas o esquejes con su fase inicial en un sistema hidro siempre las podremos trasplantar en tierra, pero nunca es recomendable hacerlo al revés, se desaconseja pasar de tierra a hidro por la gran cantidad de residuos que podrían obturar los goteros.

La lana de roca es un sustrato perfecto para trasplantar nuestras semillas ya germinadas o el enraizamiento de esquejes para después comenzar con nuestro sistema hidro, es una base muy limpia que no dejará «residuos orgánicos» en el sistema hidropónico. Eso sí, siempre se recomienda ajustar el ph y ec de la lana de roca; basta con sumergir la lana de roca (tacos o bandejas) en una solución nutritiva con una ec de 0,3-0,5 y un ph de 5.5-5.8.

Germinando y clonando en lana de roca evitarás ensuciar tu sistema hidropónico

Para realizar el trasplante una vez ha germinado la semilla, introduciremos la raíz de la plántula dejando el «capuchón» (semilla) en el exterior del sustrato (en este caso lana de roca) y seguiremos manteniendo las condiciones de temperatura en 21-23ºC y la humedad alta, sobre el 75%. Siempre será más fácil conseguir una humedad elevada con el uso de un mini-invernadero (muy recomendable) que ya viene integrado en algunos sistemas hidro para propagación o esquejado. La mayoría de cultivadores iniciados en este punto suelen encontrarse con dos «problemas» (tanto en tierra como en hidro):

• La semilla no abre el capuchón una vez trasplantada o no consigue desprenderse de la cáscara

• Las plantas se espigan

En la mayoría de ocasiones, la semilla no consigue abrirse por desconocimiento o por falta de experiencia cuando no usamos un mini-invernadero; con el mini-invernadero solventamos el problema de la baja humedad, el principal motivo por el cual la semilla no abre su capuchón mostrando sus cotiledones. Con un 75% de humedad se consigue hidratar y reblandecer el capuchón facilitando en cuestión de horas que se abra la semilla.

Por otro lado, el espigamiento de las plántulas se produce por la falta de intensidad lumínica, las plantas se estiran en busca de la luz, aportando más cantidad de luz se soluciona el problema y crecerán sin espigarse.

El popular sistema de clonación hidropónico Rainforest de GHE

Una vez tenemos nuestras semillas con sus cotiledones ya crecidas en lana de roca podremos trasplantarlas a nuestro sistema hidro, como por ejemplo un sistema Wilma (disponibles diferentes modelos en la web de Alchimia), que proporciona excelentes resultados y es perfecto para optimizar un armario de cultivo con mucho menos trabajo para el cultivador, o también sistemas del tipo WaterFarm o AquaFarm.

Si disponemos de plantas madre y queremos comenzar nuestro cultivo hidro a partir de esquejes, la mejor opción es enraizarlos en lana de roca en un mini-invernadero. Para una rapidez máxima en el proceso, recomendamos usar sistemas de propagación como Hydrocloner, Nutriculture Propergator o Rainforest. Una vez muestren raíz ya podremos instalarlos en nuestro sistema hidro y comenzar la etapa de crecimiento.

Felices cultivos!